現像から出力まで - 2005年3月過去ログ

NC4.2.1とNV6.2.5がリリースされていますが、動作があまりにも重く感じます。
私のPCは、けっこう速い方だと思いますが、D2XのRAW画像をNVで参照しながら、NCで現像する作業は非常にストレスが溜まります。特にNCの表示倍率を頻繁に変えてスクロールしながら作業しようとすると全く話になりません。
NCは大変優れたソフトだと思うのですが、日常的には使う気になりません。

結局私は以前からのワークフローでやっています。
１．フォトのつばさでセレクト
２．SilkyPixで現像（Tiff16）
３．PhotoshopCSでレタッチ、JPEG変換、インクジェット出力
これだとD2XのRAWもほとんどストレスなく扱えます。
他社（C社、F社、O社）のカメラも併用しているので、使いやすいという面もありますが。

皆さんはどのような流れで処理していますか？
他の優れたソフトなど、アドバイスいただけますか？

> 皆さんはどのような流れで処理していますか？

自分も撮影データはRAWで記録していますが、
ソフトはNC4.2.1とNV6.2.5だけですべて処理しています。
（１）NCのバッチ機能を活用して、撮影データをフォルダまるごと一通りの処理（主に明るさ関連とアンシャープマスクの調整）をおこない、
（２）一通りの処理でイマイチのコマだけNCに読み込んで再調整
（３）再びバッチ機能でフォルダまるごとJPEG変換

という具合です。
かつてはJPEGで撮影しようかとも思いましたが、バッチ処理を知ってから生産性が良いことと、
いろいろなソフトを覚えるのが煩わしいのと（買うお金も、、、、）、
スナップ写真が中心で作品づくりというほどの撮影をしない、
などの理由で、自分はこの方法でけっこう満足しています。

アプリについて話すならCPUとメモリとOSくらいは書いたほうがいいのでは？
私はP4 3.2GHz 1.5GB DDR-SDRAM WinXPでJPEGまたはTIFFへ書き出すだけをNC4.21
でやっています．印刷までの処理はPMG5 Dual2GHz 3GB DDR-SDRAM OS10.3.8上のPSCSでやっています．それほどストレスは感じませんがといいたいところですが，Ｄ２Ｘを買ったばかりだしＰＣにはもうあまりお金を使いたくないので．．．

> NC4.2.1とNV6.2.5がリリースされていますが、動作があまりにも重く感じます。

> 私のPCは、けっこう速い方だと思いますが、D2XのRAW画像をNVで参照しながら、NCで現像する作業は非常にストレスが溜まります。特にNCの表示倍率を頻繁に変えてスクロールしながら作業しようとすると全く話になりません。

レスありがとうございました＞ニコンとともにさん、D2Xユーザーさん

> アプリについて話すならCPUとメモリとOSくらいは書いたほうがいいのでは？

申し訳ありませんでした。おっしゃる通りですね。
私のメインPCは、WinXPpro、Pen4HT 3.6GHz、DDR2 533 SDRAM Dual 2GB、RADEON X600 XT(128MB)、HDDはS-ATA7200rpm 400GB×4を2台ずつRAID0ストライピング組んでます。

皆さんいろいろなワークフローをお持ちではないかと思い、参考にさせて頂きたく、スレッドを立てさせていただきました。

D2Xユーザーさんは現像までWinでやって、その後Macで処理していらっしゃるのですね。
もしよろしかったら教えていただきたいのですが、PSCSはG5dualの方が快適だからでしょうか？それともCMSの問題ですか？NCのMac版を使わないのは何か問題があるのでしょうか？
（不躾な質問で申し訳ありません。お気に障ったら無視してください。）

CMSの問題といえばそうですが，もともとPhotoshopをMacで使っていたので慣れの問題とも言えます．

快適とまでは言えませんが，私のWinはSONYの液晶モニタでMacはCinema DisplayなのでSpider2Proで合わせても画面で見た色と印刷物の結果の予測が私の場合はMacの方がやりやすいというのは結構大きな理由だと思います．

> D2Xユーザーさんは現像までWinでやって、その後Macで処理していらっしゃるのですね。

> もしよろしかったら教えていただきたいのですが、PSCSはG5dualの方が快適だからでしょうか？それともCMSの問題ですか？NCのMac版を使わないのは何か問題があるのでしょうか？

> （不躾な質問で申し訳ありません。お気に障ったら無視してください。）

> NCのMac版を使わないのは何か問題があるのでしょうか？

これはP4 3.2GのほうがG5 dual2Gよりもレスポンスがいいように感じるからです．
ただこれはメモリ容量の問題かもしれないのでこれからPMG5のメモリを4GBに増設してみる予定です．

> ３．PhotoshopCSでレタッチ、JPEG変換、インクジェット出力

PhotoShopCSを使ったことがないのですが、
なぜ、インクジェット出力するのにJPG化する必要があるのでしょうか。

直接、RAWデータからプリント出力したのでは支障あるのでしょうか。

因みに私は、プリントアウトするときはNCから直接、RAWから出力し、
デジカメプリントに出すとき、JPG化しています。
同じデータからでも、直接RAWでプリントアウトした方が、抜けの良い感じの絵になります。

　私にもRAWをなぜ印刷前にjpgにするのか不思議です。ま、しかし、それぞれその後の使いかってなどの理由があってやってらっしゃると思いますので、それはそれでよろしいんじゃないでしょうか。
　ここでは私の方法を書かせていただきます。
　私のメインは雑誌、カレンダー、展覧会を主とした風景です（それにＪリーグが加わります）。ここではＤ７０を使った風景の場合を書きます。
　全てRAWで写します。
　①カメラ設定は、ホワイトバランスＡ、輪郭強調、コントラストを標準にして、色合いはⅠa（これがＤ７０の標準だから）。この設定でコントラストをオートにすると、カメラでの「仕上がり設定」の「Ｎ（標準）」になります。コントラストを標準にするには、「仕上がり設定」を「カスタマイズ」にして選びます。全てを標準にするのがカスタマイズでしか選べないのは変な話ですが。輪郭強調、コントラスト、色合い、色彩を全て標準かゼロに設定しておくと、後でNikonCaptureで調整するときに楽です。基準がはっきりするので、その効果のプラスマイナスがわかりやすいです。また、輪郭強調を入れてしまうと、後でアンシャープマスクがかかりすぎてしまったりします。ホワイトバランスはオートにしておくのが一番当たりが多いからです。でもかならず、Captureでもう一度チェックします。
　②パソコンの転送専用ホルダーに取り込みます。「転送用」としてあります。取り込む時に、自動的に各コマにNikonViewで名前を付けさせます。「kazusa20050318-001」のように、自分の名などをローマ字にあとは撮影日とその日の何番目かというように。
　③流し込んだ画像は、場所と内容でホルダーを作ります。同じ日の同じ場所でも内容が違えばホルダーを別にします。ホルダーはNikonViewの左側にあるエクスプローラと同じ階層図の中で右クリックをして新しいホルダーを作って、「20050318東京タワー夕景（田町から）」のように名前を付けます。そこで別な物を写せばホルダー名を変えます。ＨＤやＣＤ、ＤＶＤのデータからホルダー名を書き出してくれる無料ソフトがあるので、これをエクセルデータで管理しておけば、検索が簡単にできます。個々のデータごとに名称書くのは量が多く成りすぎて大変です。ホルダー名はＤＶＤの表紙にドラッグしてきたものを張り付ければ、打ち直さないで済みます。この変はまたいつか機会があれば。
　④いくつか作ったその日のホルダーに、送り込んだ写真を仕分けします。
　⑤次にNikonViewで一番大きなサムネイルを見ながらこれはと思うものにチェックマークをつけます（上のタクスバーにあります）。このときに、色合いや露出のアンダーなどは気にしません。構図とシャッターチャンスだけをみて行きます。
　⑥今度は、チェックのついたものを拡大して見ます。拡大して欠点があればチェックをはずします。
　⑦そしてチェックの着いたものをCaptureに送って一枚一枚調整します。調整の順序は、まず「追加RAW調整」で露出を調整します。大まかでＯＫです。このときにツールパレット１の一番上にある「トーンカーブ」を開いているとその中にある山の断面のようなヒストグラムが左右に平行移動するのがわかります。白と黒をどの辺に納めるかをおおよそ見ながら決めます。
　⑧次にコントラストと色合いと一度に調整できる「カラー設定」を、Ⅰ、Ⅲ、Ⅰａ、Ⅲａと押してみます。Ⅲａはベルビア調で色が濃くコントラストが高いです。Ⅰａは軟調ですが彩度があります。Ⅱは高度なのでここでは使わないでおきます（おかしいじゃないかと文句の言える人は高度な知識をお持ちの方ですからどうぞそのままお使いください）。
　以前はトーンカーブやヒストグラムをいじって調整していましたが、この方法が一番楽で綺麗にできることがわかりました。
　⑨次に「ホワイトバランス調整」をします。朝夕や雨降りの微妙な色合いの調整ができます。夕景のビルや町中などは、「電球」にしてバーを左右に動かしているうちに自分が感じた色が出たりします。
　⑩ここで再度「追加RAW調整」に戻って「階調補正」をクリックして見ます。撮影時に標準になっていれば、もうちょっと影の部分を出したいというならば、コントラストを弱くしてみます。ＯＫになれば、再度、露光の微調整をしてみます（ほとんど不要ですが）。また、階調補正の上に「輪郭強調」がありますが、ここでは調整しないで、「アンシャープマスク」で調整した方がベターです。
　⑪広角レンズを使ったときや中央部分を周囲より若干明るくしたいときには（周辺を光量不足にする）又は、その逆を望むときは、「ヴィネットコントロール」で周辺光量を調整します。これが結構使えます。
　⑫「カラーブースター」で色彩を鮮やかにする手もありますが、オートを押すとちょっときつくでますので、オートの半分ちょっと過ぎを目安にすると良いでしょう。
　⑬「アンシャープマスク」は、以前は「しきい値」半径５（初期値）でやっていましたが、最近は３でやってます。余り輪郭を鋭く出さない方がデジタルっぽくなくて心が和らぐため。「適用量」は３０～５０ぐらいで止めてます。ちなみにフォトショップでは、アンシャープマスクのしきい値は１で１００～１３０ぐらいが手頃といわれています。使用するプログラムによって違いますので、念のため。
　⑭「画像解像度、画像サイズ」を決めます。通常のプリンタでは３００dpiにして、完成画像の大きさの長辺数値を入れます。これで印刷すればＯＫです。そのまま保存します。商業印刷にするために印刷屋さんに渡すときは解像度を３５０dpiにして、完成画像と同じか１cmぐらい大きな画像にします。これを保存するときにnikonのプロファイル(sRGBと同じ）をつけて、Tifの８ビットにして、名前を付けて保存します。このデータと打ち出し見本を印刷屋に渡します。以前はＣＭＹＫ分解をして渡しましたが、今はsRGBのタグ（プロファイル）をつけて渡すのが一番安全だといわれていますのでそうしています。
　⑮Ａ１などに大拡大するときは、さきほど300dpiにしたものを600dpiにしてしまいます。これで単純に２００％拡大されてことになります。こうしてから、別名で保存で、Tifに保存します。これ以上色調整をすることもなければ８ビットでＯＫです。
　このデータを今度はフォトショップで開きます。開いてから解像度が600dpiになっているので、これを300dpiに直します。画像は２００％拡大されて長辺５０cm程度になっています。次に、全紙の全画面ノートリ相当のプリントをするときには、フォトショップで長辺を55.5cmほどにバイキュービック法で拡大します。このままプリントします。
　Ａ１程度に拡大するときは、解像度を250dpiにして（300dpiは不要です。大型プリンタの説明書には180dpiでも良いと書いてあるぐらいです。）長辺を希望の大きさにします。そしてプリントします。
　⑯大切なのは、NikonCaptureで直接印刷する場合も、フォトショップから印刷する場合も、プリンターで紙の紙質を選んだら、「ｓＲＧＢ」にして印刷することです。これを「推奨設定」でやってしまうと、プリンタ側でもう一度色調整してしまいます。画面とプリントされた色が違うの一番の理由はこれです。「推奨設定」はsRGBに近いのですが、ガンマが1.8で若干明るめにプリントされて色も心持ち派手になります。もっと正確にやるにはプリンタによるとメーカーから紙ごとのプロファイルが出ており、これをフォトショップで指定するという方法があります（設定方法が厳格ですから、一般的にはあまりお勧めできません）大型プリンタはそうしていますが、普通のＡ３までのプリンタではsRGBでやっています。その方が簡単です。
　と言うわけで、⑭までCaptureでできていてそれが保存されていれば、次の印刷はいつでも色々な方法でできるわけですので、あえてTifやｊｐｇで保存するのデータが重くなるだけで、意味薄いかも知れません。それでも私は、全紙やＡ１のプリントがすぐに欲しいという人がいますので、作品としてできあがったものはすぐにプリントできるように、大きなデータで保存しています。
　また、拡大する場合はできるだけNikonCaptureで200％まで拡大しておいてから、フォトショップへtifで渡して再度拡大した方が、フォトショップだけで拡大していったよりもぎざぎざが少なく綺麗です。NikonCapture恐るべきです。
　ＣＭＹＫ分解も青空の色の転びがフォトショップでやるよりも少なく、綺麗ですよ。
　そのほか、NikonCaptureにはまだまだ沢山の機能があります。明部や暗部の高度な微調整を行うd-lightingはなかなかの優れものです。これ以上細かくは、Captureのhelpを読んでください。
　大変長くなりましたが、既存の説明書では機能を並列的に記載しているだけで、実際どうやて調整していったらよいのかの手順が書いてないので分からないという声を多く聞きますので、書かせていただきました。
　これはあくまで私の方法ですので、自分にあった方法を探してください。参考になれば幸いです。
　　
　

　

　

詳細な情報ありがとうございました。＞かずさのすけさん

すみません、私の書き方が悪かったようです。インクジェット出力するためにJPEG変換しているわけではありません。＞しまんちゅーさん

RAWを現像して16BitTIFFに変換し、16BitのままPSでレタッチして仕上げます。そのままプリントする事も多いですが、作品としてレタッチが完了していれば、8Bitに変換してもその後の不都合はありませんので、ファイルサイズを小さしてハンドリングを容易にする為や、データを渡す先方の環境に合わせる為にJPEG化します。もちろんRAWデータは必ず残しますし、16BitTIFFデータも残しておくことが多いです。

RAWデータを直接プリントする、というのは少し正確な言い方ではないのではないかと思います。RAWデータは、必ずNCやSilkyPixやPSのCameraRAWなどでいったん現像処理をして（WBや露出などを設定して）プリンターが認識できる画像データに変換してから（アプリケーションが）プリンタドライバに渡していると思います。
NCでNEFファイルを開いて調整し、そのままNCでプリントするのも現像～出力までの1つの完結したワークフローです。
ただ、現像やレタッチはそれぞれの専用ソフトもあり、機能や操作性に違いがあるので目的に合わせて使い分けることもある、ということではないでしょうか。

NCも大変優れた現像ソフトだと思いますが、前に書いたような理由で私はあまり使っていません。現在一番よく使うのが（再掲になりますが）
１．フォトのつばさでセレクト
２．SilkyPixで現像
３．PhotoshopCSでレタッチ～出力、
という流れです。

私の知らないソフトややり方があればアドバイスいただきたいと思っています。

No.7466を一部訂正いたします。NikonCaptureを開かないで、記憶でやったものですから、「しきい値」と「半径」の説明が混ざってしまいました。

> 　⑬「アンシャープマスク」は、以前は「しきい値」半径５（初期値）でやっていましたが、最近は３でやってます。余り輪郭を鋭く出さない方がデジタルっぽくなくて心が和らぐため。「適用量」は３０～５０ぐらいで止めてます。ちなみにフォトショップでは、アンシャープマスクのしきい値は１で１００～１３０ぐらいが手頃といわれています。使用するプログラムによって違いますので、念のため。

とありますが、
⑬「アンシャープマスク」は、最初は「しきい値」はゼロにしておきます。「半径」は初期値では「５」になっていますが、輪郭がきつく出るので最近は「３」でやっています。余り輪郭を出さない方がデジタルっぽくなくて心が和らぐため。「適用量」は３０～５０ぐらいで止めてます。ちなみにフォトショップでは、アンシャープマスクのしきい値は１で１００～１３０ぐらいが手頃といわれています。使用するプログラムによって違いますので、念のため。
と訂正いたします。申しわけございませんでした。