ニコンD３００　SEA&SEA　MDXｄ３００　　TTLコンバーター使用
YS-90　TTL　strobe Duo TTL撮影をしたいのですが設定を教えてください。よろしくお願いします。

　登山道の片隅に　一輪のニッコウキスゲが　可憐な姿で咲いてました
　
　朝霧の中に咲く姿が　新鮮さを感じました

「ニコンキャプチャNX2-撮影練習」をVer.1.90にバージョンアップしました。
http://www.vector.co.jp/soft/data/art/se488837.html

画像調整例３を追加しました。
簡単な操作で、平凡な写真をインパクトの強い写真に変身させる例を示しました。
３個のバッチファイルとサンプル画像データを同梱しましたので、画像調整の結果と画像調整の内容を確認することが出来ます。

明暗の対比や色彩の補色関係などを強調する度合いを加減することで、様々な写真の画像調整に応用が出来ると思いますので参考にしていただければ幸いです。

「ニコンキャプチャNX2-撮影練習」をVer.1.70にバージョンアップしました。
http://www.vector.co.jp/soft/data/art/se488837.html

画像調整の例を２つ追加しました。

ニコンキャプチャNX2の操作画面を沢山表示して、出来るだけ分かりやすく書きましたのでご利用下さい。

「ニコンキャプチャNX2-撮影練習」が公開されました。
http://www.vector.co.jp/soft/data/art/se488837.html

NIKONデジタル一眼レフカメラで撮影する場合の露出設定について重点的に説明した文書を公開しました。
撮影練習とニコンキャプチャNX2による画像調整の方法についても説明しています。
露出設定と画像調整について疑問がある方、一度読んで見てください。

とりあえず、被写体の明暗調整はフラッシュの調光補正で行い、背景の明暗調整は露出補正で行うと考えてください。

>その時、基本的にA優先の設定もしくわPにて撮影しています。
>そこで、ｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞが、60に固定されてしまいます。

これは撮影環境が暗いことが原因です。内蔵フラッシュでも同じ動作です。
暗さに起因する振れを防ぐために『フラッシュ時シャッタースピード制限（項目名は D90 の場合）』により、
暗い場所ではこの設定値（初期値 1/60秒）に制限されます。
この状態では、被写体はフラッシュによりカメラが適正と判断する明るさで写りますが、
背景はカメラが適正と判断する明るさに届かずに暗めに写ります。

フラッシュをスローシンクロに設定すればこの制限を解除して低速シャッターに設定出来ますので、
背景についてもカメラが適正と判断する明るさで写ります。
但し、いっそうの低速シャッターとなるため、スローシンクロを使わない時以上に振れ易くなります。

シャッター速度を高速にするためには、撮影場所や被写体を明るくする、感度を上げる、絞りを開ける等の操作を行います。
これらの操作を行わずに単純にシャッター速度優先露出に切り替えて高速シャッターに設定すると、
1/60秒等に制限される時以上に背景が真っ暗に仕上がり易くなります。

>miura　♂ さん、ご教授ありがとうございます。
>ストロボは上に書きましたように発光時間は1/1000秒くらいの瞬間の発光なのでSSを上げても意味が無いのではと思うのですが。しかも殆ど暗い時ならSSよりも発光時間で決まるのであまり変化は無いと思われますけどどうでしょう？
>白とびとかは発行量の調整（ブラケッティング）を私はしていますがこれで対処できるように思いますがいかがでしょうか？
>よろしくお願いします。

あまり明るくない環境で、SS 1/60秒でストロボを使用しないで撮影すると被写体ブレが生じる場合はストロボを使用しても被写体ブレが生じると思います。この場合は被写体ブレが目立たない高速なSSに設定する必要があると思います。

逆光で、SS 1/60秒の設定で絞りを開放ぎみにすると、ストロボを使用しなくても背景が白飛びする場合はSSを1/4000秒などに設定して白飛びを防ぎながら、ストロボで顔を明るく写す必要があります。

SS 1/60秒の設定では被写体ブレや白飛びが発生する場合には、MでSSを高速に設定してストロボを使用することでうまく撮影できる場合があることを記憶しておくと様々な応用が出来ると思います。
AやPでうまく撮影できる場合にはそれで良いと思います。

miura　♂ さん、ご教授ありがとうございます。
ストロボは上に書きましたように発光時間は1/1000秒くらいの瞬間の発光なのでSSを上げても意味が無いのではと思うのですが。しかも殆ど暗い時ならSSよりも発光時間で決まるのであまり変化は無いと思われますけどどうでしょう？
白とびとかは発行量の調整（ブラケッティング）を私はしていますがこれで対処できるように思いますがいかがでしょうか？
よろしくお願いします。

>moonroad5673さんのご質問の回答ではないので恐縮なんですが、参考までにお聞きしたいのですがストロボを使用したときのSSを変えたい理由はどんな時に使用するからなのでしょうか？

ABCさん、ストロボを使用してシャッター速度を上げたい状況の例としては、
あまり明るくない撮影場所で、被写体の動きが早い場合が考えられます。
他には、明るい窓を背にして顔が暗くなった状況において、顔を明るく写すと同時に、窓の外に見える青空や木の葉の緑や花の色なども白飛びさせずに写し取りたい場合が考えられます。
また、明るい戸外で人物撮影する時に、絞りを開き気味にして背景を十分にボカシたい場合が考えられます。

moonroad5673さんのご質問の回答ではないので恐縮なんですが、参考までにお聞きしたいのですがストロボを使用したときのSSを変えたい理由はどんな時に使用するからなのでしょうか？詳しくは知りませんが確かストロボ発行時間は1ms位つまりSS1/1000となる短い時間だと思ったんですがSSを変化させてもあまり意味が無いのでは？と思いまして。
昼間の撮影で影を落としたり後幕撮影などそれなりの効果を期待するのは分かりますがSSを変えてというシチュエーションが思いつかないのです。よろしければお教えいただけませんでしょうか？よろしくお願いします。

>現在　D300にSB900をつけて撮影しているのですが、
>その時、基本的にA優先の設定もしくわPにて撮影しています。
>そこで、ｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞが、60に固定されてしまいます。
>ｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞの上限をあげることはできないのでしょうか？

AまたはPの場合は60に固定されますが、SまたはMで撮影する場合はより高速のシャッター速度に設定することが出来ます。

特に、カスタムメニューでフラッシュ撮影同調速度を「1/250秒(オートFP)」に設定するとカメラの最高速シャッター速度まで設定することが出来ます。
ただし、シャッター速度を上げると、撮影可能な距離が短くなりますので撮影後に確認が必要です。
この時、ISOの設定を上げると撮影距離を延ばすことが出来ます。

現在　D300にSB900をつけて撮影しているのですが、
その時、基本的にA優先の設定もしくわPにて撮影しています。

そこで、ｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞが、60に固定されてしまいます。
レンズについてはAF-S DX Zoom-Nikkor ED 17-55mmF2.8G（IF）です。

ｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞの上限をあげることはできないのでしょうか？

恥ずかしい質問だと思いますが、教えて下さい。

私も好きで良く夜景を撮ります。なかなか綺麗に撮るのは難しいですよね。
参考までに私はこのような感じで撮ります。
私は広い夜景が好きで、１０ｍｍのレンズで１２ｍｍくらいで撮ります。花ちゃんさんはすばらしいレンズをお持ちで、羨ましいです。http://www.photozone.de/nikon--nikkor-aps-c-lens-tests/247-nikkor-af-s-70-200mm-f28-g-if-ed-vr-review--test-report?start=1
絞りはＦ８くらいが一番解像度が良いみたいですね。
三脚使用のさいはＶＲを切って、露出ディレーモードでリモコンでシャッターを切るのが良いですが、無ければセルフタイマーで。
ＩＳＯ１００が良いですが、明るいようだとシャッタースピードをマニュアルで早くしたらいかがでしょう。ＷＢは蛍光灯で綺麗に写る場合が多いです。

Ｄ９０でエグルストンやスティーブン・ショアのような
色合いにするには
ホワイトバランスやピクチャーコントロールは
どのような設定をすればいいでしょうか？

>>花ちゃんさん
>ただ、レンズは20−120より70−200使った方が良いでしょうか？
>山の上からの夜景撮影なので・・・

撮影現場にレンズが無ければ、「広角で写したい、望遠で写したい」と思っても写せませんから、
持参が苦痛ではなければ一通りの焦点距離のレンズを持参する方が良いでしょうね。
過去に撮影現場を訪れていて、次も同じような撮り方しかしないならレンズは最小限で済みます。
ソフトで画像の EXIF を見れば、撮影時の焦点距離が分かります。

しかし、例えば、私が花ちゃんさんに「山の上から自宅の全景を撮影するのに最適なレンズは何か？」という質問をしたら的確に回答できますか？
同様に、あなたの「山の上からの夜景撮影」という情報だけで、他人があなたの撮影に最適なレンズを決めることは不可能です。

>ただ、レンズは20−120より70−200使った方が良いでしょうか？
>山の上からの夜景撮影なので・・・


トリミングする必要がなければどちらのレンズを使ってもいいのではないしょうか。
120ミリ以上が必要な場合は70−200を使用、120ミリより広角だとそれぞれ撮り比べてみるのもいいかも知れません。
いずれにせよ、三脚とセルフタイマーは必需でしょう。

田尾さま

ありがとうございます。
参考にしながらやってみることにします。
次には、写真を添付できるようにして、またアドバイスをいただくことにします。

ただ、レンズは20−120より70−200使った方が良いでしょうか？
山の上からの夜景撮影なので・・・

色々なやり方があると思いますが、私のやり方はこんな感じです。

・カメラの設置場所、レンズの焦点距離、構図を決めて、三脚に固定する。

・カメラの基準感度 (D200 は ISO 100) に設定する。

・プレビュー機能を使って、見せたい場所全体にピントが合ってみえる絞りに設定する。
　P モードのプログラムシフトか A モードで絞りを変えて撮影して、最適な絞りに設定してもよい。

・明るく写り過ぎるならシャッター速度を高速にする。暗く写り過ぎるならシャッター速度を低速にする。
　A/P モードではマイナス側に露出補正すればシャッター速度が高速になる。

・ホワイトバランスは晴天固定で、RAW 現像時に調整する。

・風がないタイミングを狙って、可能ならセルフタイマーやミラーアップモードで撮影する。

>実際に写した写真を見せて頂き、撮影した際の詳しい情報をお書きに
>なった方が、良いと思います。

すいません、余りにひどい写真だったので削除してしまいました。
とにかく空が夕焼けみたいに赤くなったりして明るく写ってしまうのです。

ちなみにやってみたのは
ISO100、f10、シャッター速度　15秒〜20秒　WBは色々やってみました。
すべてマニュアルでやったほうが良いと思うのですが、どこをどう設定すればよいのか分かりません。
ただすごくぶれていたのはシャッターを押した時にぶれたと思います。
次はセルフタイマーを使ってみることにします。

実際に写した写真を見せて頂き、撮影した際の詳しい情報をお書きに
なった方が、良いと思います。