娘がエレクトーンのコンサートに出るのですが、客席から演奏状況を撮影する方法（カメラの設定）について教えて下さい。本には出ていないんです。

もう終わってしまわれましたでしょうか・・・。
会場の大きさや照明の具合、客席からの距離などをお書きくだされば、
早々にレスがついたと思います。

一般に、コンサートホールなどの会場では、演奏中のスピードライトは
禁止(撮影そのものが禁止のところも多い)ですので、撮影感度を上げて
撮るしか方法がありません。モードはプログラムでも良いですが、感度は
D60でしたらISO1600くらいでしょうか。これ以上あげると、お子さんとの
距離にもよりますが、ノイズリダクションのため顔が分からなくなる
可能性があります・・・。

こちらはご覧になりましたでしょうか？

小学生（体育館舞台上）の子供を撮るための設定を教えてください　
http://www.nikon-digital.net/bbs/beginner/one/285

返信が非常に遅くなり、もうすでに疑問が解決しているかもしれませんが、私が分かる範囲でムーミンパパさんの回答に補足説明を加えたいと思います。

私は「カメラフォーラム」または「画像処理・編集ソフト掲示板」のどちらかを見ることが多く、「写真撮影技術」は今回が初めての閲覧です。
今回のご質問を「画像処理・編集ソフト掲示板」にあげていただけたなら、もっと早い時期に返信が出来たと思います。

ヒストグラムの横軸はR,G,Bまたは明るさ（輝度）を表します。
デジタルカメラの場合は、RAWであっても0から255までの256段階の輝度に変換して、
左端は0（最低の輝度）、右端は255（最高の輝度）の位置を表します。

ヒストグラムの縦軸は対象画像に含まれるR,G,Bまたは明るさ（輝度）の0から255に対する出現頻度を全画素数で割った比率に対応します。そして、出現頻度が0を縦軸の0とし、最高の出現頻度の比率を縦軸の最上位としてグラフを表示します。

>合成のヒストグラムの横軸は、左端が真っ黒、右端が真っ白の明度を表しています
>が、ＲＧＢに分解したときの横軸は何を表しているのでしょうか。
合成のヒストグラムの横軸は画素の明るさ = 輝度（0から255）に対応します。
R,G,Bに分解したときの横軸はそれぞれR,G,Bの輝度値（0から255）に対応します。
合成のヒストグラムの輝度 Y は、R,G,Bの輝度値から以下の数式により計算されます。

　　　　Y = 0.299 x R + 0.587 x G + 0.114 x B

デジタルカメラで確認することが出来る４種類のヒストグラムはいわゆる色彩の三原色と言われるR,G,Bの輝度値またはこれらから計算された輝度Yの出現頻度を表すグラフです。

色の表現方法はR,G,Bの輝度値で表す方法のほかにも色々な方法があります。そのひとつがニコンキャプチャNX2にも採用されているH,S,Bによる表現です。
Hは色相（色味）を表し、0から360までの数値で表されます。そして、360を越えると360を引いた数値に変換されます。色相（色味）は、H=0から赤→オレンジ→黄色→緑→水色→青→青紫→赤紫→赤のように変化します。
Sは彩度と呼ばれ、0では無彩色になり、S>0では数値が大きくなると鮮やかな色になります。
NX2では0から100の範囲となります。彩度は色の濃さを表します。
Bは明るさを表し、0では黒になり、数値が大きくなると明るくなります。
NX2では0から100の範囲となります。

それから、R,G,Bの輝度値が等しい色、例えばR=G=B=255は最も明るい白色となり、R=G=B=0は最も暗い黒となります。そして、R=G=B=100などは少し暗い白またはグレイとなります。このようにR,G,Bの輝度値が等しい色を無彩色と言い、色味の無い色という意味です。


>色飽和しているということは、彩度が限界を超えていると
>理解していたのに、マイナス補正すると改善するのはなぜ？。。
RAWで撮影しておくと、NX2でマイナス補正することで多少の色飛びは回避することが出来ます。「表示」→「白とび表示」をクリックして、画面が真っ黒でなければR,G,Bのいずれかが飽和していることになります。
過度な飽和の場合は救うことは出来ませんが、ある程度の飽和ならば「表示」→「白とび表示」をクリックして、「クイックフィックス」→「露出補正」のスライダをマイナス側にスライドして画面が真っ黒になるようにすれば飽和が回避されます。
RAWでなくJPGで撮影した場合は「調整」→「レベルとトーンカーブ」でグラフの右上端の黒丸を外側に引っ張る感覚で少し右下に移動すると真っ黒に変化すると思います。

R,G,Bの輝度値はすべて0から255までの値となるので、明るすぎる被写体に対して露出補正が適正でない場合には、R,G,Bのいずれかまたはすべてが255となり実際の色とは異なる色として記録されてしまいます。これを色飽和といいます。色飽和を避けるためにはR,G,Bの輝度値はすべて254以内となるように露出補正する必要があります。撮影時に適正な露出補正がなされなかった場合でも、ある程度であれば上で説明した方法によって色飽和を回避することが出来ます。


>投稿した後、amazon.co.jpで　色彩工学という本を見つけ購入しました。
>学術的な専門書なので気合が必要で、5000円近くもしたので、がんばって
>いますが、ゴールできるかどうか。。
色彩工学　大田　登著　東京電気大学出版局でしょうか？
私が所有しているのは、1996年第1版第2刷発行で4400円のものです。


>カメラやレタッチソフトの操作上では、どう設定すれば良いか分かってるつもり
>ですが、この色の数値的な意味をもっと理解したいと考えています。
ニコンキャプチャNX2で色彩の調整を行うには、「カラーコントロールポイント」を利用して、「カラーピッカー」で調整したい位置の色を色相調整用の大きなリングの適当な位置をクリックしてから、三角形内部の適当な位置をクリックして微調整して、H,S,Bの数値を直接入力で微調整すると、スピーディーに希望する色彩に調整することが出来ます。


「ニコンキャプチャNXの使用方法」については、
http://www.vector.co.jp/soft/winnt/art/se424945.html
からダウンロードしてご利用下さい。


H,S,Bによる色の確認や色彩理論のまとめについては、
http://www.vector.co.jp/soft/winnt/art/se427567.html
からダウンロードしてご利用下さい。

参考になれば幸いです。

まゆさん　こんにちは！

>古いスピードライトで，外光オートという発光方式で使えるものなら
>安く手に入ると思います。ただ，使いこなしはちょっと難しいですけど。
>中古のSB-22なら5000円くらいで手に入るみたいですよ。
>
>デジタル一眼に対応したスピードライトは中古でもあまり安くないですよね…
>AUTOモードやPモードで使いたいときはやはりSB-400がよいと思います。
>使いこなしも簡単ですし，今後も長く使えると思います。

そうですか！
では今すぐ買わずにお金を貯めて買うことにします
有り難うございます

のたさん　こんにちは

>5000円はきびしいとおもいます、SB-400でも中古で7000〜8000円するので、
>内蔵でなくて外付けをつけたい理由は？

内蔵だとちょっと弱い気がするからです。
それだけのことなんですがね(^^;)

D40Xを使用しています。
5月の旅行に行く際に外付けストロボを購入してつけていきたいと考えています。
お金がないので中古かつ5000円以下の物でお勧めの物は有りますか？
本当に予算が無い(旅行の準備など色々あってですね(^^;))なので宜しくお願いします。

>D40Xを使用しています。
>5月の旅行に行く際に外付けストロボを購入してつけていきたいと考えています。
>お金がないので中古かつ5000円以下の物でお勧めの物は有りますか？
>本当に予算が無い(旅行の準備など色々あってですね(^^;))なので宜しくお願いします。

5000円はきびしいとおもいます、SB-400でも中古で7000〜8000円するので、
内蔵でなくて外付けをつけたい理由は？

けんとさんこんにちは！

>D40Xを使用しています。
>お金がないので中古かつ5000円以下の物でお勧めの物は有りますか？

古いスピードライトで，外光オートという発光方式で使えるものなら
安く手に入ると思います。ただ，使いこなしはちょっと難しいですけど。
中古のSB-22なら5000円くらいで手に入るみたいですよ。

デジタル一眼に対応したスピードライトは中古でもあまり安くないですよね…
AUTOモードやPモードで使いたいときはやはりSB-400がよいと思います。
使いこなしも簡単ですし，今後も長く使えると思います。

のたさん　こんにちは

>5000円はきびしいとおもいます、SB-400でも中古で7000〜8000円するので、
>内蔵でなくて外付けをつけたい理由は？

内蔵だとちょっと弱い気がするからです。
それだけのことなんですがね(^^;)

まゆさん　こんにちは！

>古いスピードライトで，外光オートという発光方式で使えるものなら
>安く手に入ると思います。ただ，使いこなしはちょっと難しいですけど。
>中古のSB-22なら5000円くらいで手に入るみたいですよ。
>
>デジタル一眼に対応したスピードライトは中古でもあまり安くないですよね…
>AUTOモードやPモードで使いたいときはやはりSB-400がよいと思います。
>使いこなしも簡単ですし，今後も長く使えると思います。

そうですか！
では今すぐ買わずにお金を貯めて買うことにします
有り難うございます

けんとさんこんにちは！

>D40Xを使用しています。
>お金がないので中古かつ5000円以下の物でお勧めの物は有りますか？

古いスピードライトで，外光オートという発光方式で使えるものなら
安く手に入ると思います。ただ，使いこなしはちょっと難しいですけど。
中古のSB-22なら5000円くらいで手に入るみたいですよ。

デジタル一眼に対応したスピードライトは中古でもあまり安くないですよね…
AUTOモードやPモードで使いたいときはやはりSB-400がよいと思います。
使いこなしも簡単ですし，今後も長く使えると思います。

マニュアルの場合もオートの場合もなかなかピントがあいません、なぜか
少しぼんやりとしてしまいます。
レンズも何をつかっても何となくクッキリしてくれません。
カメラは最近メンテナンスに出したので問題は無いと思うのですが

>レンズも何をつかっても何となくクッキリしてくれません。

フォトBBSの写真を拝見しました

両方とも、1/8、1/15ということで、手ぶれか被写体ブレで
シャッキリしないのだと思います
（こういう写真は、シャッキリしているより、ライブ感があっていい写真だと
　思いますけど）

まずは一度、カメラとレンズに異常がないかどうか検証するために
三脚に据えて、絞りを変えたり、ピント位置を変えて撮影をされると
いいと思います

ピントが来ているかどうかは、定規を斜めから撮ると、狙った所に
ピントが来ているかどうかわかります

コメントありがとうございます。
すみまでん、私の方全くカメラに詳しくないです。
全て感覚でしか撮影してないんです？
SSっていうのはシャッタースピードでしょうか？
それがどこで分かるのかさえ…
でも手ぶれなのかな？とも思ってました。
（画面内のどこかにピンの来ている場所があるはずです。）
確かに後ろに合っている場合が多いような気がします。


>画像をお見せいただかないと何とも言えませんが、おそらくは
>手ブレが原因だと思います。
>
>ピンボケの場合、目的物にピンが来ていなくても、
>画面内のどこかにピンの来ている場所があるはずです。
>
>それが存在せず、全体が甘いとしたら、手ブレの可能性が一番
>考えられる原因です。
>
>どのような状況で、どのような姿勢、カメラレンズの保持状態で
>撮影されたのか、ＳＳはどれくらいかなどのデーターも書いて
>いただければと思います。
>
>あと、ピクセル等倍とかでピントチェックしていませんか？
>ここいら辺の鑑賞スタイルとかも書いていただけるとより良い
>アドバイスがあると思いますが。

コメントありがとうございます。
（こういう写真は、シャッキリしているより、ライブ感があっていい写真だと
　思いますけど）
ありがとうございます。個人的にもこういう写真はライブ感があるから一番好きな写真です。
ただ、この写真はぶれたくないっていうのも、ぶれることがあるんですね。
確かに３脚をつかったらボケることは少ないです。そうなると構図が決まってしまって、
（ピントが来ているかどうかは、定規を斜めから撮ると、狙った所に
>ピントが来ているかどうかわかります）

これ試してみます。

ありがとうございます。



>>レンズも何をつかっても何となくクッキリしてくれません。
>
>フォトBBSの写真を拝見しました
>
>両方とも、1/8、1/15ということで、手ぶれか被写体ブレで
>シャッキリしないのだと思います
>（こういう写真は、シャッキリしているより、ライブ感があっていい写真だと
>　思いますけど）
>
>まずは一度、カメラとレンズに異常がないかどうか検証するために
>三脚に据えて、絞りを変えたり、ピント位置を変えて撮影をされると
>いいと思います
>
>ピントが来ているかどうかは、定規を斜めから撮ると、狙った所に
>ピントが来ているかどうかわかります

>ただ、この写真はぶれたくないっていうのも、ぶれることがあるんですね。
>確かに３脚をつかったらボケることは少ないです。そうなると構図が決まってしまって、

そうですね、手持ちで、被写体の人にカメラを意識させることなく、
自由に構図を決める方が大切ですね

おそらく、シャッタースピードが遅いために、手ぶれか被写体ブレなのだと思いますが、それを解消するには、VRレンズか、高感度にするしか方法がないでしょう

ストロボを炊くと、また味のない写真になりますしね

感度を上げると、当然ノイズも増えますが、私は白黒写真にしてしまうときが
よくあります
白黒だと、かなりノイズが乗っていても、味として見てもらえるようです

写真板の画像を拝見しました。１枚しか見ることが出来なかったので、
全てを判断することは出来ませんが、食事中？の彼女の場合、ピントが
後方にずれています。肩のところにピントが来ていますので、目がボンヤリに
なっています。

おそらく、ＡＦでピントを合わせた後、フォーカスロックをし、構図を
整えた後に、彼女、もしくは撮影者が若干動いたためにピント位置がずれた
のではないかと思います。

構図を変えたことによるコサイン誤差もありえます。

カメラのＡＦモードはどうなっているでしょうか。シングルＡＦの場合は、
ＡＦが合焦するとその位置でピントが固定されます。

半押しでピントをあわせて固定してからレリーズまでに構図を変えたり
被写体が動いたりすると、合わせたはずの人の顔や目にピントが行かなくなり、
甘い感じになります。

フォーカスポイントの選択を中央だけではなく、被写体を置きたい位置によって
変えるとか、シングルＡＦではなくコンティニュアスＡＦを使うとか、撮影感度を
上げて絞るようにするとかの工夫によって、確率は上がると思います。

Ｄ３００で小鳥の撮影などをする際のカメラの設定、三脚・雲台など、皆様はどうしておられるのでしょうか。鮮明な精細感あるお写真が多いのに感動しております。私のはイマイチなので、ヒントなどいただけたらと思います。

私の場合、ピクチャーコントロールＳＴＤを輪郭強調０に設定してカスタム登録し、ISOは上限1600,SS下限1/125に設定して絞り優先、もしくはSS優先で撮影しています。高感度ノイズ低減は「弱」設定です。色の出が悪いと感じる時は、ビビッドを同じく輪郭強調０に設定登録したカスタムを選択しています。

冬の弱い光、それも木陰などの条件が悪い場合が多くて、ＳＳ稼ぐのが大変です。
三脚はカルマーニュ８４０、雲台はマンフロット５０３です。

レンズはAF-Sサンニッパにテレコン(大抵TC-20E)です。超望遠欲しいなぁとか思うこともあるんですが、購入する財力と持ち歩く体力が無いので(苦笑)。

ご意見いただければ幸甚です。

D300は持っていないので設定などわかりませんが
サンニッパに２倍テレコンより　1.4倍テレコンでトリミングした方が
キレがよいという意見が多いですね

私は、VR70-200に２倍テレコンでも、それほど甘い画像とは感じないんですけど

ムーミンパパさん

先だって書き込みましたレスが消えております・・・。なぜなんだろう？
すみませんでした。

確かにテレコンの倍率を上げると収差もその分拡大されるわけですから、
1.4倍で撮ってトリミングしたほうが良いと思います。ただ、Ｄ８０で
撮影していたときより明らかに眠いので、カメラの設定を工夫するとか
すれば良いのかなぁと思い、色々やってみているのですが、上手く行かず
悩んでいます。でも、一つの解決法をご教授いただき、ありがとうございます。

その手のことをした機会は私は限られていますが、機材は個別に随分差があっても大雑把に言えば通じる部分が多いので、私ならこうするという話を。

一口に披露宴と言ってもいろいろあるうだろうし状況次第ではありますが、私だったらふたつのアプローチで攻めようとすると思います。
ひとつは、レンズの明るさ頼みでノーフラッシュ。
私は結婚式を撮ったのは一度だけですが、当時から持っていたレンズを一通り持っていったものの使ったのは圧倒的に AF 50mm F1.4D でした。
D300 や D40 と明るい単焦点レンズは、なかなか良い組み合わせになるだろうと思います。

もうひとつのアプローチは、レジストリさんは SB-800 を１台所有とのことなので機材が足りませんが、２台目の SB-800 を用意してミニ三脚に据え２台ともリモート（いわゆるクリエイティブライティングシステム）で天バウンス、このときレンズは AF-S DX 17-55mm F2.8G がいいと思いますが、12-24mm の F4 でも十分行けます。
これを実地でやったこと（披露宴ではアリませんが大雑把に言って似た状況）は数えるほどしかありませんけれども（会場の状況次第では使いようのない手ですが）、ボディーに装着した SB-800 で撮れる写真とはぜんぜん違う自然な雰囲気を写すことができます♪

夜のムードをそのままに、ノラ猫さんを撮影したいと考えています。
ずばり、夜の雰囲気を出しての撮影方法をお願いいたします。
例えば、闇を青く、遠くに街の明かりがぼんやりと。

ニコンD-70　使用レンズ　シグマ　２８−７０　Ｆ２,８です。
JPGでの撮影です。

勝手ながらよろしくお願いいたします。

>イメージはもっと暗い感じを考えられていると思いますけど
>15分から30分の勝負ですね
>ホワイトバランスは、タングステンモードがいいです

ムーミンパパさん、度々のご指導を感謝いたします。
例題の写真、凄いような青ですね。
これで夜間ですね。
うーーーん微妙に感触が違うようですが、WBでこれほどまでに色が違うのですね。
よく分かりました。

何となくつかめてきましたので早速試してみるつもりです。

>私だったらSigma 30/F1.4 絞り開放、ISO800 露出補正 −２、手持ちで狙いますね。 ホワイトバランスはそのときの光の状況に合わせてマニュアルですね。

この設定だとどういう写真が撮れそうですか？
是非似たようなシチュエーションの写真が観てみたいです。
F1.4のレンズは持っていないので興味があります。

>私だったらSigma 30/F1.4 絞り開放、ISO800 露出補正 −２、手持ちで狙いますね。 ホワイトバランスはそのときの光の状況に合わせてマニュアルですね。

レンズ棚の置物じゃなかったの？

>>私だったらSigma 30/F1.4 絞り開放、ISO800 露出補正 −２、手持ちで狙いますね。 ホワイトバランスはそのときの光の状況に合わせてマニュアルですね。
>
>レンズ棚の置物じゃなかったの？

この人は以前写真を観ましたがとても他人にアドバイスができるような腕前じゃなかったですよ。
恥ずかしくてこっちが赤面してしまうよね。

>この人は以前写真を観ましたがとても他人にアドバイスができるような腕前じゃなかったですよ。
>恥ずかしくてこっちが赤面してしまうよね。

この人は以前他人へへたくそを連呼していた方ですよね？

たしか安達さんの別ハンドルネームだったと記憶しています。

何が目的でこのような事をしているのでしょうね。