>私がメインに撮影している対象が水中になります。
>言わずと知れて水中ではレンズ交換が出来ませんので
>現在は潜る前日の夜にワイドにするかマクロにするか
>決めてセッティングを行い、もう一方のレンズを
>持って行っています。

そういう事でしたら、予約されているD3をキャンセルしてD300×２に
した方がいいような気がします。

ワイド系のレンズを使用するなら、D3に大きく重い14-14mmよりは
D300にDX12-24mmもしくはSIGMA10-20mmの方が機材全体が小さくなり
機動性＝水中での安全性にすぐれる。
魚眼レンズにしてもD3に16mmよりもD300にDX10.5mmの方が高画質。
マクロ系もFX機よりも高倍率が得やすいDX機が優位。（被写界深度でも有利）
イノンのD-2000シリーズをD300の内蔵スピードライトをトリガーとして
使うのが現状の水中ライティングシステムで最高の使いやすさである。
http://www.inon.co.jp/product/strobe/d2000.htm
ということでD3の高感度特性は捨てがたいが、こと水中撮影にかんしては
D3よりもD300の方がなにかと優位点が多いのが理由です。
陸上で動きモノを撮るならともかく、ハウジングを通しての使用なら
両機のフィ−リング差もあまり気にならないハズです。

また、ハウジングにかんしても、
1)D2用のハウジングのカメラマウント部を改造することでD200が入れられる。
2)D200のハウジングを小改造することでD300に対応できる。
ということから、現状のD2Xsのハウジングを改造する事でD300の収納は可能な
ハズで（上記スピ−ドライトの連動用の光ケーブル加工も対応できるハズ）
機材移行にともなう出費を再小限に抑えることも可能です。

D300×２でシステムを組んで現有のD2Xsを予備機とするのがベターでしょう。

>>Кривелла さん
返信ありがとう御座います。

メイン機が故障した時の備えではありません。
私がメインに撮影している対象が水中になります。
言わずと知れて水中ではレンズ交換が出来ませんので
現在は潜る前日の夜にワイドにするかマクロにするか
決めてセッティングを行い、もう一方のレンズを
持って行っています。
実際は海の状況を見てレンズを決めたいのですが
ボートダイビングではポイントに着いてから
レンズを変更するのは時間的にもホコリ的にも
陸上と違い水中は水没の恐れがあるのでバタバタでは
行いたくないのです。
なのでＤ３（予約中）のワイドとＤ２Ｘｓ又はＤ３００の
マクロの二台体制で潜る前に選択出来る又は両方持って
入る事を考えたのです。
そこでＤ３とＤ２Ｘｓの２台を一人で持ってはいるのは
中々大変なので（Ｄ２Ｘｓにハウジング等もろもろで９キロ）
画質やＡＦ精度が同じ位であればＤ３００に変更しようと
思ったのです。

>Ｄ３に流用するには厚みが足りないんだって。書いたのに。。。

未確認情報でしょ。私がノギスで測って同じだったと言う事実は間違いと言うことですか？

ニコンキャプチャＮＸには、ゴミ取り機能があります。
以下のページの一番下にその機能の解説がありますので、参考にしてください。
http://www.slownet.ne.jp/sns/area/camera/reading/digiref_readig/200607281547-1000000.html

あと、ここまでゴミが付いたままでは今後の撮影に差し障りが出ますので、説明書に書かれているようにブロアでゴミを取る必要があります。

また、レンズ交換は必ずマウント面を下にして行わないと、ゴミが付着しやすいです。

既に、harubさんがご回答されているように、フォトショップのスタンプ機能を利用すると簡単に修正が出来ますが、キャプチャＮＸでも修正が出来ます。

必要に応じて「虫眼鏡」で画像をクリックして、ごみを確認しやすい大きさに拡大表示してください。

筆マーク（選択ブラシ）の「＋」をクリックすると、「カラー化する」が現れますから、画像上で右クリックして「選択ブラシオプション」の「サイズ」を「４」に設定して「ＯＫ」をクリックして下さい。

一番左側の電柱の上側にあるごみを３〜５個クリックして選択してください。多分、オレンジ色に変化すると思います。
「カラー化する」の「スポイト」をクリックしてくぼんだ状態にしてから、選択したごみの周辺を複数箇所クリックしながら、もっとも背景に溶け込む位置を探してください。選択したごみが綺麗に修正できたら、「カラー化する」の「ＯＫ」をクリックして、「エディットリスト」の「カラー化する」の左端の矢印をクリックして「カラー化する」を閉じて下さい。

改めて、筆マーク（選択ブラシ）の「＋」をクリックして、その他のごみを３〜５個づつ、同様にして修正してください。

このように少しずつ、画面全体を修正すると、「エディットリスト」には１０個以上の「カラー化する」が登録されると思います。
文章で説明すると、複雑で面倒な操作のように感じると思いますが、慣れると意外に短時間で修正が出来るようになります。
修正例の画像を添付しますので参考にして下さい。

ニコンキャプチャＮＸの使用方法をまとめたＰＤＦを以下のＵＲＬでフリーウエアとして公開していますので、ダウンロードしてご利用下さい。
http://www.vector.co.jp/soft/dl/data/art/se424945.html
「しおり」→「番外編」→「高度な編集」→「カラー化する」をご参照下さい。

フォトショップのスタンプ機能でとれます。
一時的にエレメントの体験版でもインストールして試してみたらどうですか？

また、イメージダストオフはもう使えないでしょうか？

Sub機というのはMainが故障したりしたときに備えて家に置いておいていざというときに備えるという意味でしょうか?
それとも､通常は24-70/F2.8の標準ズームをつけて､望遠や､超広角などのレンズをつけたりして常時撮影に2台持って行くという意味なんでしょうか?
常時2台はD1クラスだとちょっと重すぎないですか?

>Ｄ３に流用するには厚みが足りないんだって。書いたのに。。。

ノギスで測ったら同じ厚さだったいう情報があったけど、
測定限界以下の厚みの差？
端にテープを貼って調整すればいいのかな？

>１）CarlZeissZF（ニコンAi-S）でももちろん可能ですよね？

ZFにかぎらず、タムロンやシグマのニコンマウントのレンズでも
露出系の連動や絞り優先AEが可能です。
（ただ、レンズによっては露出補正が必要なモノもあります）

>２）D3で自動絞り　開放測光が可能な理由は、マウント部分にチョコッと見えている連動ピンのおかげでしょうか？　電子接点の時代に「連動ピン」が残っているとすれば驚きです、、横道に逸れますが、連動ピンのおかげでFマウントは高速連射でも「確実に絞られる」というのは本当でしょうか？

Ｃ派の観点からは「絞り連動ピン」は過去の遺物でしょうけど、
ニコンＦだけでなくペンタックスＫ系、αも絞り連動ピンがあり、
完全電子マウントなのはEFとフォーサーズ、マミヤ645AFくらいなのでは？
で、この連動ピンがミラーの上下動と連動し復路はバネで駆動しているのですが、
EFレンズの電磁絞りよりも追従性がいいようで、D3クロップの11コマ／秒でも
特に制約なく追従するとの触れ込みですが、実際は各レンズのコンディションに
よって追従できない場合もあるかもしれませんね。

>３）数多いニッコールMFレンズ群で自動絞り　開放測光が可能なクラスはどうやって識別すればよいのでしょうか？　

AFニッコールは全部可能。MFニッコールでも絞りリングに取り付けられている
「カニ爪」に穴が開いているタイプなら問題ないです。
（爪は取り外されている個体も問題ないと考えていいです）

試し撮りをして頂いてありがとう御座います。
確かに画質にはあまり差が無いように思えます。
しかしＡＦはずいぶんと違うのですね、ＡＦ−Ｓであれば
それ程の違いは無いと思っていました。
もしサブとしてＤ３００を使用する場合はＶＲ１０５マクロの使用が
大半となるので更にスピードに我慢出来ないかもしれませんね・・・
私がメインで撮っている被写体は通常より撮影条件が良くないので
比較項目は
・画質
・ＡＦ時の迷いの少なさやスピード
・ＭＦ時のピント山の掴みやすさ
になりますのでＤ３００にするのは考えた方が良さそうですね。

ありがとう御座いました。