ＳＬ専門の鉄です。
最近中古でAi-s 500mmF4Pを購入したのですが、後部差し込みフィルターにスカイライトL1Bcが付いてました。
所有のAF300mmF2.8sにはL37cが付いていたので気にならなかったのですが、色付きのL1Bcは使用したくないのです。 いっそのことフィルター無しは、いけないのでしょうか？？
最近、ＳＬの正面撮りの時、VR70-200mmF2.8のプロテクトフィルターは、ゴースト（SLヘッドライトのCCD反射の緑色）の発生が減るよう気がして付けないようにしました。試しに328の後部フィルターを外して撮ってみましたが、若干ゴーストは少なくなったようですが??
モータースポーツの方々も、かなり悩まれているのではないでしょうか??
ＤＣレンズも最後部に保護ガラスが付いてますし、ゴーストには悪影響ではないでしょうか??
さらに、最近使ってないのですが、AF180mmF2.8は最後部が絞りなのですが、フイルムでもヘッドライトのゴーストが、強く写ったことがあります。(フロントフィルターは使用してましたが・・・)
みなさん、どのようにされてますか??

＞ ＞ メーカーの奨めより、使用者の意見のほうが良いようですね。
＞
＞ それではわたしはメーカ寄りの意見をば.... (^_^ゞ
＞ ちなみにわたしはメーカの人間ではありませんし、ニコンではなくシグマから聞いた
＞ 話であることをご了承ください。

今まではスレ主さんにとって正しい解答が続いていたので静観してましたが、ここではレスします。

＞ 後部差し込みフィルターはレンズ設計上計算されて作られているそうです。
＞ この後部差し込みフィルターの厚みにガラス材の屈折率を乗じた分だけピントが後方
＞ に移動するため、特にそれを設計に考慮しているようです。
＞ # フィルターの有無でピント位置が若干異なることは試して頂ければ分かります。

ピント位置が異なるだけですからフォーカスリングをちょっと回すだけなので全く影響ないですね。
（超厳密には他の収差への影響もゼロじゃないかも、でもそれだと指定フィルター以外は不可のはず）
最大の問題は、フィルター無しで無限遠が出ないと困るんですが、他の皆さんが困ったというレスを付けないところを見ると、ちゃんとメーカーでもフィルターなしを想定してるのでしょう。
つまり元々無限遠より遠く回るように作ってあるんでしょうね。
（超望遠レンズだと温度の影響もあってピント位置がずれるのは想定内かな）
さもないと、別メーカーの厚さが異なる後部フィルターを使えなくなるし、
指定フィルターを忘れたら困るので。
もちろん、ニコンのレンズはちゃんと無限遠より回るようになってるんだろうと思いますが、
他メーカーのレンズがそうなっているかは、価格も安いし、どうでしょうか？？？
（そこが純正メーカーのノウハウか？）

＞ これはフィルターの有無によりカメラ側に渡すレンズ位置情報や距離情報などに誤差
＞ が生じることを意味し、機種によっては各種の補正に影響を与えるようです。特にス
＞ トロボ撮影や近接撮影、動体追従ＡＦ時などの撮影では誤差が拡大するようです。

この部分はスレ主さんにとっては無関係です。
使用レンズや撮影対象から判断すると、鉄道の超望遠MFレンズでの置きピン撮影でしょう。

BBSでの議論はスレ主さんの条件で満足なら終わりです。
全ての人に正解とは限りません。

１９８０年代後半？ごろ買ったゴーヨンPを使っています。今見てみたら、L37Cが付いてました。
このフィルターをはずすなんて考えても見ませんでした。今度試してみます。

情報に感謝。

＞ ＞ ところで、知人の500mmF4Pには L37cが付いてました。前のオーナーが代えたようです。
＞
＞ 当時の標準装備品はL37Cだった記憶があります。

＞ ＞ 私はゴーヨンPとAF-Sヨンニッパを使っていますが、フィルターは外しています。
＞ ＞ メーカーの話だとフィルターを入れた状態で光学設計をしているので外さない方がベストですと言われました。
＞
＞ 私もサンニッパやレフ500、魚眼では後部フィルターを外しています。
＞
＞ デジタルカメラの場合、原理的にはセンサーと平行な面があると画像に
＞ 悪影響が大きく、特にセンサーに一番近い後部フィルターならなおさら。
＞ でも、レンズ設計上はフィルター装着が前提なので、外した方が結果が
＞ 悪くなるレンズ（や撮影条件）があるかもしれませんね。
＞ 実際に有る無しで撮り比べてみて結果のいい方をえらんでいいと思います。

写りに支障を発見できない限りつけています。
差が見つかった場合は外します。

レフ500は外したくないです。
ボディ側とレンズ側の空気の遮断として。
これはゴミ対策です。
でもこれ、E-330用になっちゃったんですよ。
外そうかな。

＞ デジタルカメラの場合、原理的にはセンサーと平行な面があると画像に
＞ 悪影響が大きく、特にセンサーに一番近い後部フィルターならなおさら。
＞ でも、レンズ設計上はフィルター装着が前提なので、外した方が結果が
＞ 悪くなるレンズ（や撮影条件）があるかもしれませんね。

そもそもなぜフィルターが必要なのかをあらためて考えてみました。
前面に装着するのではないので保護用ではないですね。
L37とかUVとかは紫外線カットですが、デジタルカメラの場合、CCDの特性上、本当に必要なんでしょうか？
なくてもいいのでは？
白黒モードとかの赤や黄色のフィルターなら必要かもしれませんが、レタッチで対応出来そうな気もします。
PLフィルターもコントラスト用ならレタッチでいいような気も・・・
ショーウインドウ等の反射防止目的なら必要でしょうが、後部フィルター方式でフィルター枠が外から回転できるレンズはさほど多くないような気もします。
NDフィルター、これは必要ですね。
いずれにせよ、あれば反射の影響が出る可能性があることを考えると、普段はなくていいのかもしれませんね。

＞ 実際に有る無しで撮り比べてみて結果のいい方をえらんでいいと思います。

おっしゃる通り、撮り比べて見て、自分の目を信じるのが最善だと思います。

＞ ＞ デジタルカメラの場合、原理的にはセンサーと平行な面があると画像に
＞ ＞ 悪影響が大きく、特にセンサーに一番近い後部フィルターならなおさら。

ＳＬ撮影後に初めて貨物に挑戦してみました。500mmF4Pです。
後部フィルターは外してますが、正面撮りではゴースト出てしまいました。
フロント保護ガラスもありますし、デジタル対応ではないので・・・
まだ、フイルムで使用してないんですよ・・ フイルムも使わないとね！！

＞ テレコンの出番はほとんどないです。

テレコンバータといえば、もう何年も前から、ニコンはVR機能を内蔵したテレコンバータ
を発売するのではないか、という噂が一部で根強く残ってますね。

まぁ確かにVRが欲しくなるのは望遠時なので、テレコンにVRを入れるというのは
理に叶っていることではあるのですが。

とはいえ、光学的にはかなり困難が伴うと思うので、私自身、それほど信憑性が
あるとは考えていないのですが。

ご教授頂きましてから、ずいぶん時間がかかりましたが、

＞ TC-20E2よりTC-17E2の方が良い値段で売れる様ですので、
＞ とりあえず買ってみるのも良いかもしれません。

ご提案の通り、とりあえず買ってまいりました。
(TC-17EII)
当初の予定には無かったおまけ付き(D2Xs)ですが。

週末晴れましたら、早速動物園ででも試してみることにいたします。

まるさん、こんにちは。
アドバイスをありがとうございます。
一度ニコンのＳＳで聞いた方が良さそうですね。
買ったときはこんなことが無かったのに、最近になって緩くなった感じです。
暑さでグリスの滑りが良くなったのかな？。

ズームのトルクは何度か調整して貰ったことがあります（なぜかは覚えていませんが、無料でやってもらいました）。
グリスの量を調整してもらった様なのですが、Ai AF Zoom Nikkor ED 70〜300mm F4〜5.6Dなので、VR+SWMのレンズと同様かはわかりませんので一度サービスに聞いて頂くのがいいと思いますが。
AF-S DX VR Zoom-Nikkor ED 18-200mmについては、自重落下すると聞いた事があります。また工場で組み上げた物と、修理で再組み立てした物では工場で最初に組んだ物の方が精度が上、と言うことも聞いたことがありますので、サービスで確認してもらった上でお決めになればいいのではないでしょうか。
調整して貰う場合は２週間程預ける事になったと思います。

みなさんこんにちは。いつもROMしています。
今回初めて書き込ませて頂きます。
AF-S DX VR Zoom-Nikkor ED 18-200mmを使用しているのですが、最近になり胴筒が自重落下するようになりました。カメラに装着して下を向けると勝手にズームしています。
コレって修理可能なのですか？。ニコンのSSへ持ち込めば調整してもらえるのかな。
ご存じの方、いらっしゃいましたらお教え下さい。
よろしくお願いいたします。

＞ ＞ AF-S DX VR Zoom-Nikkor ED 18-200mmを使用しているのですが、最近になり胴筒が自重落下するようになりました。カメラに装着して下を向けると勝手にズームしています。
＞
＞ 　先日初めて使いましたが、一枚撮ってから画像を確認しようと下に向けてモニターを見てから再び構えると、明らかに望遠側にズームしています(^^;)
＞ １００％ではないのですが、それまで使っていたVR24-120ではなかったのでこんなもんかと思っています。
＞ 暑かったんで仕方ないかと。

ニコンサービス曰く、熱さとかは関係ないみたいです。
何となくグリスが柔らかくなってなんて気がしますがそうではないと。
だいたいどれも24mmくらいから自動落下するようになり180mm位で止まる、構造的にそうなりやすいみたいす。
たまたまショールームに同じ物があって触ってみたらそれはけっこう普通に使える感じで。
ふと裏を見たらmade in japanでした。
ココの板でしたっけ？japan製の物は自動落下しないという話も書いてましたよね。
ウチのはタイ製です。
こういう事書くとタイを上から見ている感じでよくないですね。
関係ないですがタイ大好きで旅行にも行ってます。

＞ 簡単なのはマグネット。
＞ 安易過ぎるし、音もしそうだし、スムーズさに欠けるから却下でしょうね。

これいいですね。

でも砂の上にレンズ落としちゃったら・・・
でもそんなのは論外行為ですから。

耐久はＯＫですね。

＞ マグネット・・・ＶＲのコイルに悪影響を与えそう。
＞ 一回やってみたいけど壊れそうでやっていないのが、ＶＲは磁力に
＞ 耐えるかどうか？実験です。どうなんでしょう？

あ、その影響まで思いつかなかった。

＞ それはさておき。
＞ あまりイメージがわかなかったのですが、ラッチとなると、ズーム指標
＞ ごとにかちっと落ち込むようなイメージでしょうか。それとも両端だけ？

18ｍｍ（一番引っ込む所）からもう少しリングのみ回してということです。
１箇所だけ。
18ｍｍのところでもいいじゃんと言う方もいるかもしれませんが
19ｍｍ、20ｍｍ付近使うとき落ち込みで操作性悪くなるといやなので少しリングのみ回してということです。

だだ、ラッチ部分は丈夫にしないとなりませんね。
ついでにその部分『Ｌ』とでも表記しておけばいいかも。

ニコンカスタマーサポートセンターから回答がありました。
「AF-S DX VR ED 18-200mm F3.5-5.6Gレンズで焦点距離24mm前後から135mm前後に
ズームを設定し、レンズを上下何れかに向けるとレンズの自重でズーム環が伸縮する」
症状がでることは認識しているようです。
しかし、ニコンカスタマーサポートセンターとしては「特定の対応」をしていないし、
新宿サポートセンターでした対処の件は分からないから、もう一度新宿サービスセンターへ
問い合わせてくれとのことでした。

＞ ココの板でしたっけ？japan製の物は自動落下しないという話も書いてましたよね。

私のレンズはMADE IN JAPANですが、良〜く伸びますよ。

＞ ふと裏を見たらmade in japanでした。
＞ ココの板でしたっけ？japan製の物は自動落下しないという話も書いてましたよね。
＞ ウチのはタイ製です。
＞ こういう事書くとタイを上から見ている感じでよくないですね。
＞ 関係ないですがタイ大好きで旅行にも行ってます。
発売日から使っていますが、使用頻度が他のレンズより高くて最近はよく伸びます。
買ったばっかりの時は振り回しても伸びませんでした。

参考までに、貼っておきます。各焦点距離での開放F値とかデータも載っています。
http://www.nikon.co.jp/main/jpn/profile/about/history/nikkor/n18j.htm

M-KEYさん、どうもです。

＞ 絞りリング付きのレンズであれば、特に問題にはならないように感じます。

逆さ付けでは絞りリングの指標が絞り込み段数になりますが、マクロレンズでは絞りリングは飾りですよね、最小絞り固定で。

＞ というか、ニコンって近接撮影でのフラッシュのオート化にあまり積極的で
＞ なかったですね。

保証外ですが、SIGMAの50mmマクロではなぜか内蔵フラッシュをTTL調光でも適正露出が得られます。
１：1.5までですが。
等倍でも光が当たった部分は適正のようですが、大きくレンズ筒の陰ができます。

＞ 結局は社外品を使ってマニュアルで現物合わせでの露出決定になっています。

私は外部ストロボまで余裕がないので、友人におねだりしたSB-24でマニュアル調光しています。

＞ 広角域をカバーするズームレンズの逆付の場合、撮影倍率の自由度が高くて便利
＞ なんですが、内蔵ストロボの活用は考えてもいませんでした。

幸いなことに28-70mmズームと24mm F2.8で逆さ付けしていますが、いずれも陰はできず
1/500s F11　ストロボマニュアル1/4〜1/2の固定設定で適正露出になっています。
さすがに24mmに接写リングをつけると陰ができることもありますが、その場合はSB-24に自在アームを付けてストロボを斜め前に傾けて鏡筒から逃がしています。

リングストロボは勿論欲しいのですが、Nikon純正は勿論、シグマでも・・・
プアマンズストロボならあるんですけどね。(笑)

＞ でも、一部機種でCPUレンズでないと露出計が動かないニコンの頑固さも・・・
＞ 実絞りでのＡＥとかＴＴＬ調光とかにも対応したらいいのにね。

D200は対応したようですが、私はアップグレードする余裕は到底ありませんね。
逆さ付けでは上記の固定設定で今のところ自分を満足させています。

＞ 最近、やっとi-TTlで対応機種をリリースしたけど、高価だし・・・
＞ 結局は社外品を使ってマニュアルで現物合わせでの露出決定になっています。

実質シグマので十分になっちゃってます。

ライト部分が本当の丸になってないと、他で代用しちゃいますね。
リングライトはいまだに25年前のペンタ純正とサンパックＤＸで*ｉｓｔＤで使用してます。

本当はＤ２００で円形リングライト使いたいんですけど。

＞ ＞ 開放絞りでなく何段か絞った状態を確保したい
＞ ＞ 場合もあり、開放からの絞り段数を維持するモードはあった方が便利かも？
＞
＞ まさにこちらのほうが重要だったのです。　特にとにかく開放で撮りたいときです。

絞りリング付きのレンズであれば、特に問題にはならないように感じます。
というか、ニコンって近接撮影でのフラッシュのオート化にあまり積極的で
なかったですね。
最近、やっとi-TTlで対応機種をリリースしたけど、高価だし・・・
結局は社外品を使ってマニュアルで現物合わせでの露出決定になっています。

＞ 私にとって本当に実効F値が有効なのは広角レンズの逆さ付けの場合なのですが、残念ながら、D50ではF値は何の表示もされず、内蔵ストロボでのTTL調光もできません。

広角域をカバーするズームレンズの逆付の場合、撮影倍率の自由度が高くて便利
なんですが、内蔵ストロボの活用は考えてもいませんでした。
（高倍率ズームの最短撮影距離付近なら、内蔵ストロボ＋ケンコー影取りが重宝）
SB-600あたりをバウンスして、それをレフで回すのがてっ取り早いです。

でも、一部機種でCPUレンズでないと露出計が動かないニコンの頑固さも・・・
実絞りでのＡＥとかＴＴＬ調光とかにも対応したらいいのにね。